Réaliser ses propres freins hydrauliques

La plupart des mountainboarders roule sans freins. Certains parce que c'est pas leur truc (ceux qui parlent plus de kicks que de downhill par exemple), mais un bon nombre roule sans frein soit parce que ceux qu'ils ont essayés sont pas terribles (MBS), soit parce que c'est très cher (Nosno). Voici un tutoriel pour construires ses propres freins.

Préambule


...mais pourquoi?


J'ai décidé de faire des freins hydrauliques car:

  • J'ai des chemins extras mais étroits tout près de chez moi, et j'en avais marre de faire plus de voiture que de board,
  • J'ai peu de temps pour rider donc certainement pas de temps à passer pour des    reconnaissances de terrain,
  • Les freins de MBS ont une réputation exécrable,
  • Pour le plaisir de faire pester les extrêmistes, et leur prouver que quand c'est bien conçu, un     frein, hé ben ça freine, et fort même!

... et pourquoi des V-brakes hydrauliques?

  • parce que les disques sont très proches des roues et risquent peu de se voiler,
  • parce que la puissance de cette technologie est laaaargement suffisante,
  • parce que le budget est d'à peu près 80€, alors qu'avec des disques à plaquettes c'est minimum 250€, pour quelque chose de bien plus fragile, et c'est bien plus complexe à     réaliser.

(Deux photos de plus avec des details du support de frein)

Réalisation

J'ai essayé de revoir la conception de façon a ce que ce soit accessible au plus grand nombre. Après ne nous le cachons pas, sans machine il y a bien plus de travail. Par exemple il y a des trous a réaliser de Ø23, sans un forêt de cette taille il faut degrossir a la scie et limer, et c'est le principe de base pour tout... quand niveau outils on a rien. Alors si je fais ce tuto c'est pour donner les moyens à tous de se débrouiller sans tomber dans le merchandising.

Le matos

Les freins

Le tout bien sur de la même marque, pour le bon modèle, évitons les incompatibilités!

  • kit hydraulique v-brake complet magura hs11 ou autre
  • conduite hydraulique supplémentaire (les dimensions de base de ceux du kit ne suffisent pas)
  • un kit de purge contenant les accessoires nécessaires et surtout l'huile adaptée (l'huile de frein type dot 4 ne convient pas)

La matière

Vous trouverez facilement tout ça aux usines près de chez vous ou chez un ferrailleur, en demandant gentiment ça ne vous coutera rien ou presque! (une astuce: venez vers 11h avec une bouteille dans les mains, vous serez bien reçus! emotions_dlg.wink  )
Sinon vous pouvez essayer le bois de fraisier, le papier maché ou le ciment sculpté, mais là je garantis plus rien!

  • pour les disques, j'en ai usiné dans la masse, mais le plus simple est de partir dans de la tôle, epaisseur 2mm pour de l'acier de bonne qualité et 3mm pour de l'alu, et du tube d'un Ø intérieur égal ou un peu plus grand que celui de vos vis de roues, et bien sur il vous faudra des vis plus longues,
  • pour les supports, deux morceaux d'alu d'au moins 115*30*35
  • pour le renfort, un bout de tole alu epaisseur 3mm
  • les vis identiques a celles de vos roues mais 10mm plus longues
  • 6vis M5 lg15
  • 2vis M6 lg15
  • 2vis M6 lg35
  • un bout de tube ou de guidon pour la poignée

Les outils
Tout d'abord il est certain que si vous pouvez avoir accès à une perceuse a colonne et un tour pour certaines opérations ce sera bien plus facile, cependant voici la liste du matériel minimum pour mener a bien cette réalisation.

Le traçage

  • un marker
  • un réglet ou une règle assez précise, un pied a coulisse peut grandement vous aider
  • un compas
  • une pointe a tracer (ou un clou affuté ou la pointe du compas)
  • un rapporteur d'angle


L'usinage

  • une perceuse
  • des forêts de Ø4,2 ,Ø5 ,Ø5,2 ou 5,5 , et Ø6,2 ou 6,5
  • deux tarauds, M5 et M6 (Øext. Des vis), et un tourne a gauche
  • un pointeau (ou clou affuté)
  • un marteau
  • une scie a métaux
  • une lime carrée batarde (avec de grosses dents pour enlever beaucoup de matière)
  • une lime plate fine (pour la finition)
  • une lime ronde ou demi-ronde batarde
  • une lime ronde ou demi-ronde fine (finition)
  • eventuellement de la toile emeri grain 250 et 400 (finition).
  • Vous pouvez éventuellement remplacer les limes par un dremmel


...Et c'est parti!


Une pièce déterminant sa voisine, voici l'ordre dans lequel définir et réaliser les pièces pour éviter les mauvaises surprises.

  1. Le disque

    Commencer par relever les cotes suivantes:

    cotes a prendre sur la roue

    Ensuite reporter ces cotes sur votre tôle. Si vous avez des trucks MBS avec roues 8 pouces, premez un diamètre extérieur de 130mm, ça vous permettra de réaliser les fixations directement d'après le plan!

    Astuce: pour un tracé précis, gribouillez au marker la ou vous allez tracer, laissez secher puis tracez avec une pointe: précision garantie! Par contre n'utilisez pas de la peinture a la place du marker, elle se rétracterait, et après quelques heures vous aurez bien du mal a distinguer votre tracé!

    Donnez un coup de pointeau dans ce qui sera le centre de votre disque, ça servira pour percer le centre plus tard, et ça évitera a votre pointe de compas de déraper sur le métal.
    Ensuite tracez au compas le Ø extérieur, et le Øde perçage des vis (= 2x l'entraxe axe de roue/ axe des vis).
    Pour la position des trous de vis, tracez un premier trait partant du centre du disque, son intersection avec le Ø de perçage des vis vous donne la position de la première vis. Pour le second trait d'axe il vous faut l'angle entre deux vis, utilisez cette formule: Angle= 360/ Nbre de vis, donc trois vis 120°, quatre 90°, etc... puis pointez chaque intersection.
    Vous devriez avoir ça:

    Pour découper le disque, dégrossissez a la scie puis finissez a la lime. Plus vous serez précis, plus votre disque tournera rond. Je vous rassure, les roues de mtb sont des patates niveau équilibrage, donc pas besoin de chercher le centième!
    Placez vos disques avec les trous de vis pointés sur la jante, et vérifiez que les points coincident avec les trous. Si tel n'est pas le cas, regardez dans quel sens est le défaut du pointage, et refrappez le avec votre pointe un peu de travers, jusqu'à correction puis une dernière fois droit pour faire une belle empreinte pour le forêt. Sinon, la vis devra etre forcée et risquera d'abimer la jante ou le disque. Percez les trous de vis au diametre des vis ou 0,5mm plus grand max, et le centre pour au minimum le passage de l'axe de roue, après rien ne vous empèche d'en enlever plus pour alleger, la matière au centre ne sert a rien!
    Coupez les entretoises a la cote mesurée +1mm, et limez pour avoir des bords bien droits jusqu'à atteindre la cote. Il est important de s'appliquer pour le coup, car si elles sont trop différentes le disque va «danser» (battement axial, pour les intimes), et ça risque de vibrer au freinage. Ca restera efficace, mais désagréable...
    Voilà, vous avez deux disques! Direction quincaillerie pour des vis plus longues en remplacement de celles d'origine et vous pouvez les monter!

  2. Les supports


    Alors là tout dépend: si vous avez un truck MBS Matrix et des HS11 vous pouvez copier directement a partir du plan (la version grand format), sinon adaptez simplement le diametre de gauche a votre cylindre de frein, et la forme de votre droite a votre truck.

    Toujours adapter pour que l'axe médian soit parallèle a l'axe de pivot du truck, ça donne automatiquement une bonne position.



    J'en profite pour préciser que le plan décrit le support coté (arrière) gauche, valable pour goofys et regulars. Il faut donc faire deux pièces symétriques, et pas deux fois la même!
    Commencez par la plus grosse découpe de 63,5 x 22 (c'est la que vous vous rendrez compte que c'est du job^^), puis le contour, toujours en degrossissant a la scie puis en finissant a la lime.
    Ensuite pointez les positions des 5 trous de vis, commencez par ne percer qu'au plus petit diametre (marqué M)
    Si vous avez acces a une bonne perçeuse, idéalement a colonne, vous pouvez percer le diametre final de gauche et ebaucher la forme de droite avec un foret adapté a votre truck
    Sinon, tracez soigneusement les deux, puis sciez directement la pièce en deux, ce qui vous permettra de les réaliser a la scie et lime.
    Dans la demi-pièce supérieure, agrandissez les trous prépercés a Ø4,2 et Ø5 a respectivement Ø5 a 5,5 et Ø6a6,5 pour que les vis soient libres de ce coté.
    Dans la moitié inférieure, passez un taraud de M5 pour Ø4,2 et M6 pour Ø5
    Dernière opération, « l'essayage » sur le truck, car bien souvent les rayons de renfort de ce dernier oblige a de derniers coups de limes!, pour la vis coté frein prévoyé 5mm plus long pour l'épaisseur du renfort

  3. Le renfort

    Une fois l'ensemble monté avec les freins en place (il faudra surement deconnecter le tuyau qui relie les deux cylindres, car il sera trop court), mesurez l'entraxe des deux vis des extrémités des deux supports, et faites dans la tole d'alu une pièce de 10a12mm de large, 3a5mm d'épaisseur et la longueur mesurée plus 10mm. Reportez y l'entraxe des vis, percez a Ø6,5, et mettez en place!

  4. La purge et la poignée
    Coupez dans du tube ou un vieux guidon un morceau qui vous servira de manche pour la poignée.
    Le plus souvent les deux tubes sont trop courts. Prenez le tube neuf pour faire la partie du cylindre a la poignée, pour pouvoir prendre assez de longueur pour être a l'aise avec ses bras. Le tuyau est rigide et agit un peu comme un ressort, donc a moins de mettre beaucoup trop de longueur il y a pas de risque que ça se prenne dans les pneus, en tout cas toujours pas de soucis de mon coté.
    Récupérer le « vieux » morceau pour réaliser le pont entre les deux cylindres.
    Purger suivant le manuel, avec un récipient propre en dessous de la poignée et du cylindre ou il y a la vis de purge ( la ou vous mettrez la seringue), car ils sont radins dans le kit et sans cette précaution j'étais bon pour recommander de l'huile!

....Y a plus qu'a test' !

Pour ma part ça m'aide bien à attaquer des pentes difficiles ou empierrées en confiance, en cas de pépin innatendu, je peux vite ralentir pour éviter l'obstacle. Dans tout les cas, testez bien avant et progressivement, histoire de pas faire une descente forcée à mach 4... à cause d'une durit mal serrée, ou d'une mauvaise purge!

Voilà, hésitez pas en cas de questions, et j'espère que ça convaincra les plus timorés de tester le mtb!

Elsass rider

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